Desde el piso 41 del Edificio Italia parece que S\u00e3o Paulo, la ciudad m\u00e1s grande de Am\u00e9rica Latina, no terminara. El mar de construcciones tapa el horizonte. Los n\u00fameros la acompa\u00f1an y la desbordan: millones de habitantes, miles de edificios, una regi\u00f3n metropolitana inmensa, m\u00e1s de 200 nacionalidades y una vida urbana que parece no apagarse. Pero la ciudad no se agota en la escala. En sus calles tambi\u00e9n aparecen una identidad brasile\u00f1a en movimiento, la memoria de las inmigraciones, la fuerza del modernismo, la cultura afro, la comunidad nikkei, la gastronom\u00eda, el dise\u00f1o, los caf\u00e9s de especialidad y una naturaleza tropical que se abre paso entre veredas, canteros, terrazas y fachadas.<\/p>\n
M\u00e1s que una ciudad para \u201cver completa\u201d, S\u00e3o Paulo es una ciudad para elegir. La frase de una turista bahiana, dicha al pie del Copan, funciona como s\u00edntesis y advertencia: \u201cS\u00e3o Paulo nunca da tempo\u201d.<\/p>\n
La Avenida Paulista parece una galer\u00eda de edificios que podr\u00edan haber formado parte de aquellas exposiciones universales de Par\u00eds, aunque estos son posteriores, de los a\u00f1os 50 y 70 del siglo pasado, cuando se consolid\u00f3 la escuela paulista de arquitectura con Jo\u00e3o Batista Vilanova Artigas y Paulo Mendes da Rocha en el tim\u00f3n. A diferencia de la escuela carioca de Oscar Niemeyer, que ponderaba la curva, la escuela paulista amaba los \u00e1ngulos rectos<\/b>, el hormig\u00f3n armado y la audacia de la estructura suspendida en el aire, como el MASP<\/b>.<\/p>\n
Pero la Paulista se fund\u00f3 bastante antes del modernismo y fue la primera avenida asfaltada de la ciudad. A fines de 1800 y en las primeras d\u00e9cadas de 1900, hab\u00eda caserones edificados por los barones del caf\u00e9<\/b> llegados del interior con \u00e1nimo de hacer notar su presencia en la gran ciudad. Eran los a\u00f1os dorados del cultivo que motoriz\u00f3 la industrializaci\u00f3n y modernizaci\u00f3n de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n
En el n\u00famero 1919 resiste la casa del coronel Joaquim Franco de Mello<\/b>, conocido como el coronel del caf\u00e9. De estilo ecl\u00e9ctico, tiene una c\u00fapula de tejas de cobre que hoy contrasta con el edificio espejado de atr\u00e1s. La propiedad est\u00e1 tombada, en portugu\u00e9s: protegida, y se supone que se convertir\u00e1 en la nueva sede del Museo de Diversidad Sexual, que actualmente est\u00e1 en el centro, a la vuelta del Copan. Por ahora resiste abandonada y sue\u00f1a con la restauraci\u00f3n.<\/p>\n
Los domingos, entre las 9 y las 16, la Paulista permanece cerrada al tr\u00e1nsito y se convierte en una pasarela para correr, andar en bici o pasear. Hay shows de m\u00fasica, skaters, cosplayers y vecinos que vienen a disfrutar, como Paula Canavesi, que se asolea frente a unas cabinas de tel\u00e9fonos p\u00fablicos de los a\u00f1os 70 mientras espera a unos primos del interior que vienen a pasar el d\u00eda. A esas cabinas las llaman orelh\u00f5es, orejones, y si bien existe un plan para sacarlas, todav\u00eda hay m\u00e1s de 20.000 en la ciudad.<\/p>\n
La Casa de las Rosas es otra de las pocas casas que sigue en pie. No perteneci\u00f3 a un bar\u00f3n del caf\u00e9 sino a Ramos de Azevedo, el arquitecto que dise\u00f1\u00f3 el Teatro Municipal y la Pinacoteca de la Pra\u00e7a da Luz, la plaza m\u00e1s antigua de la ciudad. Se puede visitar y, desde el balc\u00f3n de arriba, es posible ver el mural de Niemeyer pintado por Kobra<\/b>, uno de los grandes artistas urbanos de Brasil, que lo regal\u00f3 a la ciudad poco despu\u00e9s de la muerte del arquitecto, en 2012. Hace un par de meses termin\u00f3 la restauraci\u00f3n que reaviv\u00f3 los colores. Ganador del premio Pritzker de Arquitectura, Niemeyer mira la ciudad, serio, atento, como si analizara el rumbo.<\/p>\n
La Casa de las Rosas tiene un jard\u00edn que lleva a la calle de atr\u00e1s. Es una caminata corta y preciosa, entre plantas, un caf\u00e9 al fresco y el edificio Parque Cultural Paulista<\/b>.<\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de los bancos, empresas del sector financiero y el shopping Cidade S\u00e3o Paulo, en la Avenida Paulista predomina un fluir cultural constante. Est\u00e1n el MASP, Japan House<\/b>, el Instituto Moreira Salles<\/b>, Ita\u00fa Cultural<\/b> y varios centros culturales que la convierten en uno de los ejes m\u00e1s activos de la ciudad.<\/p>\n
A esa lista se suma el SESC<\/b> de Avenida Paulista, pero sobre todo el SESC como concepto. La sigla responde a Servi\u00e7o Social do Com\u00e9rcio y funciona como una especie de club financiado por distintos sectores privados, donde el usuario \u2013todos\u2212 puede encontrar desde gimnasio y talleres hasta biblioteca y un comedor barat\u00edsimo que aprovecha gran parte de los cerca de cien mil estudiantes de la Universidad de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n
En el piso 17 del SESC Paulista hay un mirador gratuito que por estos d\u00edas est\u00e1 en reparaciones, pero pronto estar\u00e1 nuevamente habilitado. En la ciudad y el interior del estado hay 43 unidades SESC. El SESC Pompeia, en el barrio hom\u00f3nimo, fue dise\u00f1ado por Lina Bo Bardi<\/b> \u2212la misma arquitecta del MASP y de la Casa de Vidro\u2212 y es una clase magistral de arquitectura brutalista.<\/p>\nParque Ibirapuera<\/b><\/h2>\n
A principios del siglo pasado, la zona era pantanosa. A pesar de esas caracter\u00edsticas, el alcalde del momento decidi\u00f3 que ah\u00ed habr\u00eda un parque arbolado, en medio de la ciudad, como el Central Park o el Bois de Boulogne. Delimitaron 158 hect\u00e1reas y plantaron eucaliptus para secar el terreno. Algunas d\u00e9cadas despu\u00e9s, la idea cambi\u00f3: ya no ser\u00eda solo naturaleza, tambi\u00e9n un parque cultural. Contrataron a Oscar Niemeyer para que se encargara del conjunto arquitect\u00f3nico dentro del parque, que se inaugurar\u00eda en 1954 para el 400 aniversario de la fundaci\u00f3n de la ciudad.<\/p>\n
Pasaron 72 a\u00f1os y los edificios de Niemeyer, a la vez simples y monumentales, siguen en pie como joyas modernistas entre palos borrachos, lapachos, seringueiras, araucarias y palmeras. Llaman la atenci\u00f3n el Auditorio, con la lengua colorada que agreg\u00f3 la escultora japo-brasile\u00f1a Tomie Ohtake<\/b>; la construcci\u00f3n circular Oca y el pabell\u00f3n de la Bienal de S\u00e3o Paulo, que va por su 36\u00ba edici\u00f3n.<\/p>\n
El Museo Afro Brasil<\/b> es uno de los edificios principales, cerca del Pavilh\u00e3o Japon\u00eas, del lago y de la zona donde alquilan bicicletas para recorrerlo. El museo, fundado por el artista bahiano y coleccionista Emanoel Ara\u00fajo, est\u00e1 dedicado al universo cultural de los negros, con obras de artistas afro y una mirada indispensable sobre la historia brasile\u00f1a.<\/p>\n
Los d\u00edas de semana se cruzan runners que llegan temprano: el parque abre a las 5 de la ma\u00f1ana y cierra a medianoche. Un cambio importante fue la privatizaci\u00f3n despu\u00e9s de la pandemia. Los ciudadanos se quejan de que se est\u00e1 convirtiendo en un \u201cshopping a cielo abierto\u201d y hay pol\u00e9mica, pero tambi\u00e9n una ventaja: se reforz\u00f3 la seguridad. Sigue siendo gratuito, por ahora. Los fines de semana recibe m\u00e1s de 100.000 visitantes diarios, principalmente ciudadanos del ABC paulista, el cintur\u00f3n urbano que rodea a la ciudad.<\/p>\n
Frente al parque est\u00e1 el Monumento a las Bandeiras<\/b>, homenaje a los bandeirantes, los exploradores que se internaban en las profundidades del territorio brasile\u00f1o, en este caso empujando una canoa con esfuerzo. Con sus l\u00edneas geom\u00e9tricas de art d\u00e9co, tambi\u00e9n se inscribe en el modernismo brasile\u00f1o.<\/p>\n
S\u00e3o Paulo no tiene tantos parques como su tama\u00f1o har\u00eda imaginar, pero constantemente surgen trazos del pa\u00eds tropical: el Parque Trianon<\/b>, una plaza que se podr\u00eda llamar selva, en plena Avenida Paulista; un ip\u00ea<\/i> (lapacho) rosa en flor frente a la sede de Ita\u00fa Cultural; orqu\u00eddeas y potus variegados extra large abrazados a los troncos de los \u00e1rboles; ficus descomunales; costillas de Ad\u00e1n que parecen monumentos. Es cierto que S\u00e3o Paulo es una jungla de concreto, pero tambi\u00e9n un entramado de ra\u00edces, \u00e1rboles y plantas que laten y se expresan donde encuentran un parche de tierra. Y Burle Marx lo hubiera adorado.<\/p>\nModernismo<\/b><\/h2>\n
En una sala de la Pinacoteca<\/b>, frente a Antropofagia, la magn\u00edfica obra de Tarsila do Amaral que fusiona sus obras Abaporu<\/b> \u2212que est\u00e1 en el Malba de Buenos Aires\u2212 y La Negra, que se puede ver en el MAC, un gu\u00eda explica el cuadro a un grupo de estudiantes: \u201cAntropofagia fue tambi\u00e9n el movimiento que crearon Tarsila y su marido, el poeta y escritor Oswald de Andrade, y consist\u00eda en devorar las influencias de las vanguardias que llegaban de Europa, tragarlas y misturarlas con las ra\u00edces ind\u00edgenas y negras para concebir un arte verdaderamente brasile\u00f1o\u201d.<\/p>\n
Algo as\u00ed como tomar lo del exterior para asentarse en el interior. La Semana del Arte Moderno, que se celebr\u00f3 en 1922 en el Teatro Municipal, fue el comienzo del modernismo en Brasil, que reson\u00f3 en la pintura y en las letras \u2212Macuna\u00edma, de M\u00e1rio de Andrade, fue la obra insignia del movimiento\u2212 y, con una fuerza brutal, en la arquitectura.<\/p>\n
El modernismo dur\u00f3 40 a\u00f1os y deline\u00f3 la identidad visual de S\u00e3o Paulo y de Brasil. La obra cumbre fue, por supuesto, Brasilia. Arquitectos como Oscar Niemeyer, L\u00facio Costa, Paulo Mendes da Rocha y Lina Bo Bardi, entre otros, tomaron el racionalismo de Le Corbusier y lo adaptaron a la naturaleza tropical brasile\u00f1a. Dejaron de copiar los palacios europeos y trabajaron con estructuras y elementos nuevos, como el brise-soleil del edificio Copan o los cobog\u00f3s<\/b>, ladrillos huecos, para domar el sol y crear sombra.<\/p>\n
Nacieron el Conjunto Nacional <\/b>de la Avenida Paulista; el MASP, a cuya inauguraci\u00f3n, en 1968, vino la reina de Inglaterra; el Edificio<\/b> It\u00e1lia<\/b>; el Copan; la Galeria Metr\u00f3pole<\/b>, hoy un reducto de tiendas indies y creativas, librer\u00edas y restaurantes que vale visitar en el centro nuevo; y el barrio Higien\u00f3polis, que concentra edificios residenciales modernos \u2212Louveira, Lausanne, Bretagne, Prud\u00eancia\u2212 que, a diferencia del purismo de cemento, incorporan el color, los azulejos y cierto tono festivo.<\/p>\nCopan y Nuevo Centro<\/b><\/h2>\n
El Copan, documental de Carina Wallauer, vuelve sobre uno de los edificios m\u00e1s famosos de la ciudad, en la Avenida Ipiranga 200, a metros de la Pra\u00e7a da Rep\u00fablica. Lo llaman ciudad vertical: 38 pisos, 1.061 departamentos y 5.000 personas en unidades que van de los 50 m2<\/sup> a los 400 m2<\/sup>. Una reuni\u00f3n de consorcio bastar\u00eda para resumir la heterogeneidad de la poblaci\u00f3n paulista. Ascensores: 20. Cocheras: 220. Personal de mantenimiento: 104. Tan inmenso que tiene c\u00f3digo postal propio: CEP 01046-925.<\/p>\n Desde abajo parece una ola alt\u00edsima \u2212115 metros\u2212 que se recorta sobre el cielo. Los pasillos son curvos y la planta baja, una galer\u00eda circular \u2212interior y exterior\u2212 con m\u00e1s de 70 locales, entre caf\u00e9s como Farinelli<\/i> y Magg<\/i>, que se sumaron a Floresta<\/i>, el primero, manejado por la familia de Antonio Dos Santos hace 48 a\u00f1os.<\/p>\n Hay un cine recientemente restaurado, la sombrerer\u00eda exclusiva de C\u00e1ssia Cipriano, un negocio que vende memorabilia del edificio, el videoclub Connection, que est\u00e1 hace 40 a\u00f1os, la tienda Queijuz<\/i> de delicatessen brasile\u00f1as y un par de peluquer\u00edas. El edificio y la zona estuvieron descuidados durante d\u00e9cadas, pero despu\u00e9s de la pandemia comenzaron a levantarse con fuerza y se habla de un renacimiento del centro nuevo.<\/p>\n En el exterior est\u00e1n la librer\u00eda Megafauna<\/b>, conectada al restaurante Cuia<\/i>; el restaurante Dona On\u00e7a<\/i>, de comida brasile\u00f1a; el bar Copanzinho<\/i> y el despacho de helados artesanales Tem Umami<\/i>, con sabores como pudim (flan) o nuez moscada. En el Copan<\/b> hay m\u00e1s de cien opciones para dormir en Airbnb dentro del edificio, y tambi\u00e9n en el vecino Mirante do Vale<\/b>, que durante varias d\u00e9cadas fue el m\u00e1s alto del pa\u00eds y donde funciona Sampa Sky<\/b>, el mirador de vidrio sobre la ciudad.<\/p>\n La pel\u00edcula de Wallauer muestra distintos perfiles de vecinos, desde una joven que hace bailes er\u00f3ticos para sus seguidores hasta un mago, un DJ y dos mujeres que lloran por el triunfo de Lula en 2022. Una lupa sobre la diversidad.<\/p>\n En varios rascacielos blancos aparecen inscripciones con aerosol negro en un idioma extra\u00f1o, como si fueran jerogl\u00edficos o runas. Se llaman pichados<\/b> y no se entiende c\u00f3mo alguien puede llegar tan alto para escribirlos. A veces es una firma o algo que solo entienden otros grupos de pichadores. No son grafitis: son un acto de protesta. Buscan el peligro, suben sin arneses y pintan rapid\u00edsimo antes de que llegue la polic\u00eda. S\u00e3o Paulo est\u00e1 pichada de principio a fin.<\/p>\n En el Pateo do Collegio<\/b> se fund\u00f3 S\u00e3o Paulo. Ah\u00ed empez\u00f3 todo, cuando los jesuitas construyeron un colegio para catequizar a los ind\u00edgenas. Se puede entrar y ver un muro original de la \u00e9poca, cuando la ciudad ten\u00eda apenas un pu\u00f1ado de habitantes, antes de la Rep\u00fablica y de la expansi\u00f3n que lleg\u00f3 con la industrializaci\u00f3n y el auge del caf\u00e9. Al lado est\u00e1 la iglesia S\u00e3o Jos\u00e9 de Anchieta.<\/p>\n La ciudad pas\u00f3 de 65.000 habitantes en 1893 a cerca de un mill\u00f3n en 1930. A partir de ah\u00ed, no par\u00f3 de crecer y agrandarse. Actualmente en proceso de revitalizaci\u00f3n, el centro hist\u00f3rico esconde tesoros de arquitectura antigua, como el Mosteiro de S\u00e3o Bento<\/b>, fundado por los monjes benedictinos a fines del siglo XVI. El trabajo artesanal que se ve al recorrer la iglesia es verdaderamente espectacular: el artesonado de los techos y el \u00f3rgano de 7.000 tubos.<\/p>\n Muchos paulistanos cat\u00f3licos eligen casarse ah\u00ed. M\u00e1s all\u00e1 de la misa con canto gregoriano, la facultad de filosof\u00eda y la panader\u00eda del monasterio, el \u00faltimo domingo del mes los monjes ofrecen ir a brunchear, con visita guiada incluida.<\/p>\n En la zona hay dos miradores imperdibles: Farol Santander<\/b> y Edificio Martinelli. El CCBB \u2212Centro Cultural Banco do Brasil\u2212 tiene muestras en un edificio de 1901. A pocas cuadras, la Catedral da S\u00e9 es la m\u00e1s grande de la ciudad, alt\u00edsima, y se inaugur\u00f3 en 1954, como el Parque Ibirapuera, para el 400 aniversario de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n No recomiendan caminar por el centro de noche, s\u00ed llegar y volver en auto. Una buena forma de cerrar el recorrido es Casa da Francisca<\/b>, una casona del siglo pasado, restaurada, donde es posible cenar, ver un show o la proyecci\u00f3n de una pel\u00edcula. En su programaci\u00f3n pueden aparecer joyas como Ala\u00edde Costa, una mujer de 91 a\u00f1os con una voz brava y dulce a la vez, canciones de viejos amores y saudade. \u00a1Bravo! Aplausos y m\u00e1s aplausos.<\/p>\n El Kasato Maru fue el primer barco en llevar japoneses a Brasil, en 1908. Eran 781 inmigrantes de Hokkaido, Okinawa, Kumamoto y otras regiones. Viajaban con un contrato para trabajar en las plantaciones de caf\u00e9. Zarparon del puerto de K\u014dbe y tardaron 52 d\u00edas en llegar a Santos, el puerto m\u00e1s importante de un pa\u00eds desconocido.<\/p>\n Hac\u00eda poco que se hab\u00eda abolido la esclavitud en Brasil (1888) y las fazendas de la nueva rep\u00fablica en expansi\u00f3n necesitaban mano de obra. En esa \u00e9poca, el caf\u00e9 se cultivaba en campos de los alrededores de S\u00e3o Paulo. Actualmente viene de Minas Gerais, Esp\u00edrito Santo y Bah\u00eda.<\/p>\n El Museo Hist\u00f3rico da Imigra\u00e7\u00e3o Japonesa<\/b>, tres pisos con much\u00edsima informaci\u00f3n, est\u00e1 en Liberdade, donde viven muchos nikkei y donde hay supermercados japoneses, restaurantes de ramen y sushi y, los fines de semana, una feria animada y concurrida.<\/p>\n El museo suele tener un silencio de iglesia. Fotos en blanco y negro, objetos y escritos cuentan una historia que pas\u00f3 por etapas dif\u00edciles, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses fueron perseguidos, hasta llegar al momento actual de cooperaci\u00f3n y amistad. En 2028 se cumplir\u00e1n 120 a\u00f1os de la primera oleada de inmigrantes. La comunidad nikkei forma parte esencial de la identidad paulista: tan brasile\u00f1a como la feijoada y tan ligada a Jap\u00f3n como a la lengua portuguesa que habla todos los d\u00edas.<\/p>\n La Japan House<\/b>, en Avenida Paulista, parece una caja japonesa. Al entrar aparecen poes\u00eda, belleza, amor por el detalle y una cuota de minimalismo en medio de un paisaje frondoso. El dise\u00f1o es del arquitecto japon\u00e9s Kengo Kuma, que us\u00f3 la estructura de un banco antiguo y la recubri\u00f3 con una celos\u00eda de madera de cipr\u00e9s, hinoki. M\u00e1s de 2.000 metros de hinoki del Valle de Kiso cruzaron el oc\u00e9ano hasta Brasil. Las paredes del interior est\u00e1n cubiertas de papel artesanal, washi, de color crudo.<\/p>\n En la planta baja suelen presentarse muestras que exploran la cultura japonesa desde el dise\u00f1o, la materia, el silencio y la sutileza. En esa convivencia entre ra\u00edces brasile\u00f1as y memoria japonesa tambi\u00e9n aparece una parte fundamental de S\u00e3o Paulo: la ciudad de las mezclas que, cuando encuentra una identidad, no la congela sino que la transforma.<\/p>\n S\u00e1bado a la ma\u00f1ana en la feria de antig\u00fcedades Benedito Calixto<\/b>, en el barrio de Pinheiros. Los puestos re\u00fanen muebles art d\u00e9co y de los a\u00f1os 60, muebles bossa nova. Un argentino que vive en S\u00e3o Paulo compra un libro antiguo sobre los primeros exploradores del Mato Grosso en un puesto de libros. Paga 290 reales y se va. A la vista queda un libro de Sebasti\u00e3o Salgado y otro de Portinari. El due\u00f1o del puesto, Francisco de Assis Costa Alves, cuenta que tambi\u00e9n suele traer cacha\u00e7as raras, \u00fanicas. Le gusta ver c\u00f3mo los objetos capturan a las personas, las encantan y las dominan hasta que compran.<\/p>\n En otro puesto, Jos\u00e9 Ferreira repara bengalas y vende bastones antiguos: el de madera de jacarand\u00e1 y plata cuesta dos mil reales. M\u00e1s adelante, Vera L\u00facia de Camargo Freitas busca, con la ayuda de una lupa, el sello de 24 quilates en una cadena. Vende bijouterie antigua y, hasta el a\u00f1o pasado, compart\u00eda el puesto con su marido, Zeca Freitas, que falleci\u00f3. \u00c9l vend\u00eda cuchillos y balanzas antiguas que ahora tiene ella y no sabe qu\u00e9 hacer. \u201cTengo todo, pero la informaci\u00f3n y la historia de los objetos se fueron con \u00e9l\u201d. Vera pas\u00f3 los 80 y cada rato repite: Mas tudo bem, una frase que quiz\u00e1s tambi\u00e9n tiene que ver con la brasileridad.<\/p>\n La calle Fradique Coutinho, con el mismo nombre de la estaci\u00f3n de metro, es un buen comienzo para explorar. Pinheiros se podr\u00eda comparar con Palermo: un barrio grande, vecino a Jardins y Vila Madalena. Cada uno con sus particularidades. En Pinheiros, el Instituto Tomie Ohtake, el Mercado Municipal<\/b> y el Beco de Batman<\/b>, un callej\u00f3n tapizado de street art. En Vila Madalena, la feria de frutas y verduras de los s\u00e1bados, las tiendas y boliches independientes y la Pra\u00e7a P\u00f4r do Sol. En Jardins, la rua Oscar Freire,<\/b> una calle comercial con galer\u00edas de arte, perfumer\u00edas y las mejores marcas de ropa y accesorios made in Brasil e importados.<\/p>\n Entre las preferidas est\u00e1n Osklen, sublime y car\u00edsima; Havaianas<\/i>, que lanz\u00f3 versiones con material reciclado y colaboraciones con Farm Rio; y Chilli Beans<\/i>, la marca de anteojos.<\/p>\n Los tres barrios marcan tendencia con moda de autor, bares, caf\u00e9s de especialidad \u2013Botanikaf\u00e9\u2212, restaurantes y librer\u00edas, como la coqueta Livraria da Tarde y la nueva sede de la Livraria da Vila. Tambi\u00e9n, brech\u00f3s, tiendas de moda circular y lojas colaborativas, un concepto bastante expandido que re\u00fane a varios artistas en la misma tienda.<\/p>\n Un ejemplo es Casa do Giro<\/i>, de las hermanas Alice y Amanda Cristina, que encontraron su lugar en la rua Sim\u00e3o \u00c1lvares 986. Se parece a una casa chorizo: adelante la tienda, en el medio un espacio donde trabaja una tatuadora o dan clases de confecci\u00f3n de velas y, al fondo, Teto Caf\u00e9<\/i>, otro de especialidad. Amanda es maestra torradora \u2212cada vez hay m\u00e1s mujeres\u2212 y viaja ella misma a Minas Gerais a comprar peque\u00f1as partidas de granos seleccionados a los productores. Con un grano Catua\u00ed Amarelo sobre la mesa, cuenta sobre las importantes investigaciones que se est\u00e1n haciendo en torno al caf\u00e9 robusta, convirti\u00e9ndolo en robusta fino, caf\u00e9 especial.<\/p>\n Morumbi queda algo retirado del centro, cerca del r\u00edo Pinheiros, en una de las zonas m\u00e1s costosas de S\u00e3o Paulo. Es un barrio asociado a grandes avenidas, edificios corporativos, residencias amplias y una escala menos caminable que la de Pinheiros, Jardins o Vila Madalena. Pero tambi\u00e9n guarda dos visitas muy valiosas para entender la relaci\u00f3n entre modernismo, paisaje y vida dom\u00e9stica en la ciudad.<\/p>\n La primera es la Casa de Vidro<\/b>, donde vivieron Lina Bo Bardi y su marido, el periodista y cr\u00edtico Pietro Maria Bardi, durante cuarenta a\u00f1os. La arquitecta romana, que emigr\u00f3 a Brasil despu\u00e9s de la Segunda Guerra Mundial, adapt\u00f3 sus dise\u00f1os a la forma de vivir brasile\u00f1a. Su casa est\u00e1 en medio de la mata atl\u00e1ntica. El exterior y el interior se entrelazan y conviven. Al abrir los enormes ventanales, la floresta parece entrar y sentarse en un sill\u00f3n con el resto de los invitados.<\/p>\n Durante los a\u00f1os 50 y 60, Lina y Pietro hac\u00edan fiestas. Asist\u00edan Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Beth\u00e2nia; rodaba la caipirinha y los c\u00f3cteles animaban las charlas. Hoy los ventanales permanecen cerrados y no se pueden sacar fotos, salvo en rar\u00edsimas excepciones.<\/p>\n Un dato curioso: Lina Bo Bardi fue la primera habitante de Morumbi. Cuando se mud\u00f3, en 1951, el barrio quedaba en las afueras de la ciudad y no hab\u00eda servicios ni vecinos. En la casa se puede ver una foto de aquella \u00e9poca, sin el bosque, solo colinas donde se plantaba t\u00e9. Cuentan que, cada d\u00eda, caminaba hasta el edificio del MASP que estaba dise\u00f1ando.<\/p>\n Tambi\u00e9n vale visitar en la zona la Funda\u00e7\u00e3o Maria Luisa e Oscar Americano, otra casa modernista, rodeada de verde, que perteneci\u00f3 al matrimonio de coleccionistas de arte. El conjunto permite ver una cara distinta de S\u00e3o Paulo: menos fren\u00e9tica, m\u00e1s residencial, atravesada por jardines, memoria arquitect\u00f3nica y una naturaleza que, incluso en la ciudad m\u00e1s desmesurada de Am\u00e9rica Latina, encuentra la forma de imponerse.<\/p>\n\n \u200bMuseos, centros culturales, parques, modernismo, librer\u00edas y restaurantes en un circuito cultural potente, inspirador y en expansi\u00f3n.\u00a0\u00a0<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Desde el piso 41 del Edificio Italia parece que S\u00e3o Paulo, la ciudad m\u00e1s grande…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":30154,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[89],"tags":[],"class_list":["post-30153","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"yoast_head":"\nCentro Hist\u00f3rico<\/b><\/h2>\n
Jap\u00f3n en S\u00e3o Paulo<\/b><\/h2>\n
Pinheiros, Vila Madalena y Jardins<\/b><\/h2>\n
Morumbi<\/b><\/h2>\n